Patronage
Prise de mesures, tracé du patron, modifications et adaptations — la science de transformer un corps en formes planes prêtes à être cousues.
§ 1 Prise de mesures corporelles
La précision des mesures conditionne la justesse du patron. Règles fondamentales :
- Mesurer sur le corps en sous-vêtements ou body, debout naturellement
- Le mètre ruban est horizontal et non serré (passer un doigt entre le ruban et le corps pour les tours)
- Pour les longueurs, se tenir droit, poids sur les deux pieds
- Être à deux (une personne mesure, l'autre reste passive) ou face à un grand miroir
- Noter toutes les mesures immédiatement sur une fiche personnelle
| Mesure | Comment la prendre |
|---|---|
| Tour de poitrine (TP) | Autour du buste, au point le plus fort, passer horizontalement sous les aisselles |
| Tour de taille (TT) | À la taille naturelle, endroit le plus étroit |
| Tour de hanches (TH) | Au niveau le plus fort des fesses et des hanches, environ 20 cm sous la taille |
| Hauteur poitrine (HP) | Du haut de l'épaule au point le plus saillant du sein |
| Largeur d'épaules | D'une couture d'épaule à l'autre, sur l'arrière |
| Longueur de dos | De la 7e vertèbre cervicale (nuque) à la taille |
| Longueur de devant | De l'épaule (couture) au bord inférieur souhaité, en passant par le sein |
| Longueur de manche | De la pointe d'épaule au poignet, coude légèrement plié |
| Tour de bras | Autour du biceps au point le plus fort, bras horizontal |
| Entrejambe | De l'entrejambe au sol (ou à la longueur souhaitée), debout |
Un patron bien ajusté ajoute une aisance aux mesures du corps pour permettre le mouvement et l'esthétique. Aisance minimale (vêtement moulant) : 4–6 cm sur le tour de poitrine. Aisance standard : 8–12 cm. Vêtement ample : 16+ cm. L'aisance varie aussi selon le tissu (jersey extensible = aisance négative possible).
§ 2 Outils et matériel de patronage
- Papier patron : papier kraft, papier quadrillé au cm (idéal pour débutants), papier pelure (pour copier)
- Règle plate : 60 cm minimum, millimétrique
- Règle courbe (pistolet) : pour tracer les courbes d'emmanchure, d'encolure, de côtés
- Équerre : pour les angles droits (emmanchures, coutures de fond)
- Roulette dentelée (molette) : pour reporter un patron sur un autre feuillet via papier carbone
- Stylo à bille, crayon à papier, règle à trous (méplat)
- Ruban à mesurer (150 cm) — vérifier régulièrement qu'il ne s'est pas étiré
- Épingles et tête d'épingles
- Craie de tailleur ou crayon pour tissu : pour reporter sur le tissu
- Ciseaux de couturière (20–25 cm) : réservés exclusivement au tissu, jamais au papier
- Ciseaux à crans (dentés) : pour les courbes et les valeurs de couture en serge
- Cutter rotatif + tapis de coupe : pour couper droit sans déplacer le tissu
- Ciseaux à broder : pour couper les fils et petits détails
§ 3 Construction des patrons de base
Le corsage de base est le patron fondamental du buste féminin, à partir duquel se déclinent toutes les formes de vêtements de corps. Il se construit à partir des mesures personnelles selon une méthode géométrique :
- Tracer le rectangle de base : largeur = TP/2 + aisance, hauteur = longueur de dos
- Placer les repères : ligne de poitrine, ligne de ceinture, milieu devant et milieu dos
- Construire l'emmanchure : courbe passant par les repères d'épaule et d'aisselle
- Tracer l'encolure : courbe d'environ 1/5 du tour de cou en largeur et profondeur
- Placer la pince de buste : pli de tissu supprimant le surplus entre la ligne de poitrine et l'emmanchure
Construction à partir du tour de taille, tour de hanches, entrejambe et longueur de jambe. Le pantalon se construit en deux parties (devant et dos) avec une inclinaison différente de la fourche (le dos a une fourche plus inclinée pour couvrir les fesses). Le biais de couture médiane varie selon le style : très ajusté (2 cm), classique (3–4 cm), large (5+ cm).
La pince est un pli de tissu cousu et supprimé qui permet de donner du volume et de la forme en éliminant l'excès de tissu. Types :
- Pince de buste : supprime l'excès entre l'emmanchure et le sein
- Pince de taille : crée le galbe à la taille
- Pince d'épaule : ajuste le tombé du dos
Une pince se trace avec un sommet (pointe, 1–2 cm avant le point saillant) et deux branches égales. Elle se coud de la base vers la pointe, en réduisant la longueur de point pour plus de précision.
§ 4 Modifications et adaptations du patron
Tracer une ligne horizontale perpendiculaire au droit-fil sur le patron, à l'endroit à modifier. Pour allonger : couper sur cette ligne, écarter du montant souhaité, coller un papier. Pour raccourcir : faire un pli (plier le papier de la moitié du montant à supprimer). Toujours modifier les pièces devant et dos simultanément, en conservant les raccords de côtés.
Si les épaules sont tombantes, abaisser le point d'épaule et retracer la courbe d'emmanchure. Si les épaules sont carrées, relever. La profondeur d'emmanchure (de la ligne d'épaule à la ligne d'aisselle) doit être adaptée à l'aisance souhaitée : plus profonde = plus ample, plus haute = plus structurée.
Avant de couper dans le tissu définitif, toujours réaliser une première version du vêtement en calicot (toile de coton peu coûteuse). Essayer la toile sur le corps ou un mannequin, marquer au crayon les corrections à apporter, puis les reporter sur le patron original. Cette étape évite de gâcher le tissu et révèle les problèmes d'équilibre et d'ajustement.
Les patrons commerciaux incluent généralement des valeurs de couture de 1,5 cm. Les patrons de base tracés à la mesure n'incluent pas de valeurs de couture — il faut les ajouter lors de la mise en place sur le tissu. Standard : 1,5 cm sur les côtés et épaules, 1 cm sur les courbes (encolure, emmanchure), 2–4 cm sur les ourlets.
§ 5 Tracé, mise en place et découpe
Le droit-fil est l'indication sur le patron de l'orientation par rapport aux fils du tissu. Le droit-fil classique est parallèle aux fils de chaîne (longueur du tissu). Le biais est à 45° — très extensible. Un patron mal orienté produit un vêtement qui tire, bâille ou ne tombe pas droit. Vérifier le droit-fil en mesurant la distance de la flèche aux lisières du tissu.
- Préparer le tissu : laver, sécher, repasser
- Plier le tissu en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit
- Poser les pièces du patron en commençant par les plus grandes
- Vérifier les droit-fils avec une règle
- Respecter les raccords de motifs (carreaux, rayures, fleurs)
- Épingler les patrons au tissu (les épingles perpendiculairement aux contours)
- Laisser entre les pièces l'espace des valeurs de couture
Méthodes : tracer directement autour du patron à la craie de tailleur. Ou utiliser du papier carbone de couture (papier de coutil) et une roulette dentelée pour reporter les repères internes (plis, pinces, repères de montage) à travers les deux épaisseurs de tissu simultanément.
§ 6 Coutures et assemblage
| Couture | Réalisation | Usage |
|---|---|---|
| Couture plate simple | Endroit contre endroit, coudre, ouvrir les marges au fer | Standard pour côtés, épaules |
| Couture rabattue (fell seam) | Marge replantée sur elle-même et surpiquée | Jean, chemises, linge solide |
| Couture anglaise (French seam) | D'abord envers contre envers, puis endroit contre endroit | Tissus fins et froufroutants, lingerie |
| Couture surjetée | Finition à la surjeteuse (overlocker) | Mailles, jersey, finition rapide |
| Couture invisible | Point invisible au bord plié | Ourlets, fermetures |
- Surpiqûre (overcasting à la machine) : point zigzag ou point de surjet machine sur les marges — le plus courant
- Surjeteuse : coupe et surjette en un seul passage — finition professionnelle
- Couture au biais : recouvrir les marges d'un biais replié — finition soignée pour tissu non effilochable
- Serrage à crans : faire des petites entailles sur les courbes concaves pour que la couture s'ouvre bien
§ 7 Choix des tissus
| Tissu | Composition | Propriétés couture | Usage vêtement |
|---|---|---|---|
| Coton popeline | 100% coton, armure toile | Facile à coudre, peu glissant, stable | Chemisiers, robes légères |
| Lin | Lin pur ou mélangé | Effiloche, se froisse, repasser humide | Vêtements estivaux structurés |
| Jersey coton | Coton tricoté (maille) | S'étire, coudre au point zigzag ou surjeteuse | T-shirts, robes décontractées |
| Crêpe | Soie, polyester | Glissant, biais difficile, coutures fines | Robes de soirée, blouses |
| Denim | Coton sergé | Épais, aiguille spéciale jeans, fil résistant | Pantalons, vestes décontractées |
| Velours | Coton ou soie + boucles coupées | Poil directionnel, éviter le fer direct | Vêtements habillés, accessoires |
| Organza | Soie ou polyester, très fin | Translucide, effiloche vite, coutures très fines | Superpositions, garnitures |
Laver le tissu (ou le vaporiser et repasser) avant la coupe pour pré-rétrécir. Tirer les fils de lisière pour redresser le droit-fil. Vérifier si le tissu a un sens (velours, certains imprimés directionnels, tissus irisés) — toutes les pièces doivent alors être orientées dans le même sens.
§ 8 Système de tailles et correspondances
| Taille FR | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Taille US | Taille EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 82–86 cm | 62–66 cm | 88–92 cm | 4 | 36 |
| 38 (S) | 86–90 cm | 66–70 cm | 92–96 cm | 6 | 38 |
| 40 (M) | 90–94 cm | 70–74 cm | 96–100 cm | 8 | 40 |
| 42 (L) | 94–98 cm | 74–78 cm | 100–104 cm | 10 | 42 |
| 44 (L/XL) | 98–102 cm | 78–82 cm | 104–108 cm | 12 | 44 |
| 46 (XL) | 102–106 cm | 82–86 cm | 108–112 cm | 14 | 46 |
| 48 (XXL) | 106–110 cm | 86–90 cm | 112–116 cm | 16 | 48 |
Choisir la taille d'un patron commercial en priorité selon le tour de poitrine (pour les hauts) ou le tour de hanches (pour les bas) — jamais selon la taille indiquée sur l'étiquette de vêtements prêt-à-porter, qui varie selon les marques. Le patronage tient compte des aisances ; il est normal que le patron paraisse plus grand que les mesures du corps.
Si les mesures sont entre deux tailles standard (ex. poitrine taille 40, hanches taille 42), tracer une ligne de transition progressive entre les deux courbes sur les côtés du patron. Cette technique, dite "grading", permet de combiner différentes tailles dans un même patron de façon harmonieuse et sans altérer les proportions.